Жимолость. Основные болезни, вредители и способы борьбы с ними.

Жимолость

Многие садоводы считают жимолость весьма прихотливым растением и смотрят в её сторону с осторожностью. Но не нужно бояться! В этом гайде мы разберём основные «подводные камни» — это болезни и вредители. Ну, и, конечно же, как с ними справиться! Будем работать на опережение 🔥

❓Итак, первоочередной вопрос — почему у жимолости вообще появляются эти самые вредители и болезни? Как известно, жимолость плохо переносит различную химию. К тому же, растение даёт очень ранний урожай. И чем дольше оно плодоносит, тем больше подвергается воздействию извне.

Хорошо, с причинами вроде как разобрались.
А теперь перейдём к главному — нужно знать своего противника в лицо!

🪲 Клещ
Клещи сильно вредят после сбора ягод в июле-августе, они высасывают сок, листья становятся бурыми, часто скручиваются и опадают, иногда заворачиваются вверх и становятся гофрированными.
Как с ними бороться? Необходимо будет опрыскивать кусты после сбора плодов Фитовермом, убрать растительные остатки. И обязательно проредить кусты!

🧚 Тля
Тля ослабляет кусты до полной гибели жимолости. Наиболее активна в мае-июне. Она сосёт сок из молодых приростов и листьев, может также переносить вирусы. При повреждении тлёй верхние листья складываются пополам, закручиваются, побеги перестают расти.
Как избавиться от тли? Так же, как и с клещом, воспользуйтесь палочкой-выручалочкой — Фитовермом. Обработать средством кусты следует тогда, когда распустятся почки. А ещё можно помочь растению самому — вручную устранить колонии тли.

🕷 Ложнощитовки
В основном наносят вред в тёплых регионах и средней полосе, повреждая ветви, побеги и листья, высасывая из них сок. При сильном развитии стволы темнеют и высыхают.
Забыть о них раз и навсегда можно так: весной до набухания почек опрыскать препаратами 30 Плюс или Профилактин. Так же можно побелить стволы ранней весной всем известным средством — свежегашеной известью.
✔️От вредителей, считай, избавились. Вроде ничего сложного! А как же быть с болезнями? Обычно они возникают при повышенной влажности воздуха и нарушении агротехники.

🦠 Различные виды пятнистости
Из основных это: амуляриоз (бурые пятна с беловатым налётом), септориоз (светло-серые пятна), альтернариоз (пятна, засыхают побеги), бурая пятнистость (буро-коричневые пятна).
Устранить эти болезни вам поможет опрыскивание препаратами Триходермином и Споробактерином. А ещё, возьмите себе на вооружение мочевину (7-8%) и аммиачную селитру.

💭 Мучнистая роса
На нижней стороне листьев образуется беловатый налёт (исчезающий) или белый налёт с обеих сторон листа сплошь или отдельными пятнами. Листья постепенно усыхают.
Лечить так же, как и пятнистости. Однако, если повреждения существенные, не жалейте жимолость и смело вырезайте листья и убирайте растительные остатки.

🍄 Сажистый грибок
Это тёмный налёт, который появляется на верхней стороне листьев на растениях, поврежденных сосущими вредителями (клещом, тлёй и т.д.).
Обработайте кусты 1 % медно-мыльной жидкостью или 0,4 % коллоидной серой в течение лета. (2-3 раза с интервалом 10-14 дней)
Благодаря этим несложным рекомендациям у вас будет отличный урожай вкусной и полезной жимолости. И никакие болезни и вредители теперь не страшны! 💪

Полив овощей.

Долгожданный урожай овощей в большой степени зависит от правильного полива огорода. Если вы неопытный огородник и не знаете, как часто нужно поливать растения, сколько раз поливать и какой водой, все подсказки – в нашем материале.

Кабачки и тыквы

Томаты

Морковь и свекла

Огурцы

Лук и чеснок

Капуста

Баклажаны и перец

Выращивание дыни на приусадебном участке.

Дыня

Ароматные и сладкие дыни можно вырастить на участке даже на территориях с непростым климатом, зная биологические особенности данной культуры.

👩‍🌾 Перед посевом семена желательно обработать для обеззараживания от болезней. Выращивают дыни, как рассадным способом, так и прямым посевом семян в грунт. Чтобы получить зрелые плоды раньше на 10-15 дней применяют рассадный способ выращивания.

🪴 Участок под дыни должен быть расположен на самом освещённом и защищённом от ветров месте. Лучше приживается рассада в возрасте 20-25 дней в фазе двух-трёх настоящих листьев. Высадку её производят в грунт 10-15 июня, когда минует угроза заморозков. Перед этим рассаду закаливают в течение 7-10 дней.

☀️ Посев дыни в открытом грунте проводят, когда верхний слой почвы прогреется на 10-12 °С, размещая по 3-5 семян в лунку. При посеве пророщенными семенами лунки предварительно поливают водой. Во избежание образования корки семена засыпают сначала влажной, а затем сухой землей и перегноем.

🌿 При загущенных посевах и дружных всходах проводят прореживание растений. Первое прореживание – после появления у большинства растений первого настоящего листа, второе – в стадии 2-3 настоящих листьев. На росте и развитии благоприятно сказывается сплошное рыхление почвы. В течение лета необходимо провести три-четыре рыхления междурядий и 2-3 прополки вокруг растений.

💧 Растения дыни относительно устойчивы к воздушной засухе при наличии влаги в почве. Поливы проводят в фазе двух-трех настоящих листьев или при высадке рассады, в начале цветения и в первый период роста плодов. Поливают обильно и не чаще одного раза в неделю. После полива и дождя необходимо рыхление, особенно на тяжёлых почвах. При созревании плодов поливы прекращают.

🤏 После того как появится завязь размером около 5 см прищипывают боковой побег, оставляя 2-3 листа над ним. За месяц до наступления заморозков для ускорения созревания завязавшихся плодов необходимо прищипнуть верхушки всех плетей.

❄️ Большое значение при выращивании дыни имеет защита растений при ранних осенних и поздних весенних заморозках. При угрозе заморозков всходы присыпают землёй, травой, соломой или любым другими укрывными материалами.

💪 Для подкормки в первую очередь применяют местные удобрения из птичьего помета и коровяка. Вторую подкормку рекомендуется применять из смеси минеральных удобрений – суперфосфата и калийной соли. Минеральные удобрения в подкормках можно применять и в сухом виде, но с обязательной заделкой их в почву.

Дупло на плодовом дереве.

Дупло

Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости. Разве мы не видели полувековые яблони, столетние груши без малейших признаков образования дупел в штамбах и ветвях?

Неправильный уход за деревом (расщепление и отлом ветвей, механические повреждения, неправильная техника обрезки, несвоевременное лечение ран и т.п.) – вот причина возникновения дупел. Наиболее основательной и чистой предпосылкой образования дупла служит оставление после обрезки ветвей (особенно скелетных) незаплывающих и впоследствии засыхающих пеньков.

Когда появились дупла и за ними нет надлежащего ухода, тогда дерево становится недолговечным.

Возникновение дупел обычно начинается с открытых ран древесины, раньше всего с не обмазанных садовым варом или не закрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов, которые ведут разрушительную работу; древесина отмирает все глубже и глубже, часто остаются здоровыми лишь наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность, устойчивость.

Дупла могут образовываться на деревьях любого возраста, но чаще у взрослых. Своевременное лечение прекращает дальнейшее увеличение дупла.

Лечение дупла у плодовых деревьев сводится к следующему. Вначале очищают его от отмерших частей древесины. Делают это осенью специальными скребками, обыкновенной длинной стамеской и другими приспособлениями. Затем стенки и дно дупла дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-ным раствором железного купороса. Применяют для этой цели также карболовую кислоту или лизол в 3%-ной концентрации.

Если дупла больших размеров, их плотно забивают щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка.

Так же поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру), но иногда вместо заполнения дупла описанным выше раствором в него после дезинфекции забивают сухую прочную пробку из твердой древесной породы, сверху замазывают садовым варом или цементируют.

Лечение дупел удлиняет жизнь дерева и период его плодоношения.

Срок плодоношения деревьев можно удлинить (омолаживание).

Со временем ветви деревьев вытягиваются, оголяются, плодоносят лишь в верхних частях Услуги обрезки плодовых деревьев осенью кроны, урожайность значительно снижается. Если деревья еще нестарые, вполне здоровые, не повреждены штамбы и ветви, их можно омолодить – вызвать новые приросты ближе к главному стволу. После такого омолаживания через 3-4 года крона деревьев значительно обновляется и плодоношение восстанавливается.

Этот прием распространен в садоводстве и несложен в выполнении. Заключается он в следующем.

Рано весной, еще до распускания почек, в период, когда проводят обрезку в саду, у предназначенных для омолаживания деревьев спиливают оголенные скелетные ветви, раны гладко зачищают острым садовым ножом и обмазывают садовой замазкой или закрашивают масляной краской. Обрезать нужно не в любом месте ветви, а там, где есть боковое ответвление, над ним и спиливают ветвь. Приток питательных веществ к месту ранения вызывает здесь пробуждение спящих почек, из которых по окружности среза ветви в тот же год вырастает несколько побегов, а рана начинает постепенно затягиваться (зарастать).

Если образуется много побегов, из них оставляют лишь 3-4, лучше развитых, у остальных прищипывают верхушки выше 5-6-го листа, а позднее (в конце июля или следующей весной) их вырезают. В дальнейшем оставленные побеги формируют, обрезают для получения боковых разветвлений и плодоносных веточек.

В начале угасания плодоношения на скелетных ветвях появляются «волчки» (жировые побеги), которые растут вертикально и более сильно, чем другие ветви в кроне. Не всегда приходится считать «волчки» лишними в кроне. В период омолаживания благодаря им можно значительно омолодить крону.

Если омолаживание провести за один прием, дереву будет сразу нанесено большое число ран. Кроме того, лишившись листьев, дерево сокращает выработку органических веществ. Поэтому целесообразнее омолаживание проводить в течение двух лет; в первый год омолодить половину ветвей кроны (через одну), а в следующем – оставшиеся ветви.

Омоложенным деревьям нужен улучшенный уход: внесение удобрений, полив водой и защита от вредителей, которые особенно повреждают молодой прирост (тля, гусеницы).

Перепрививка плодовых деревьев.

Садоводы применяют прививку не только в питомниках, где она считается одним из основных способов размножения плодовых растений. Ее проводят и в плодовых садах в тех случаях, когда полноценное по развитию и совершенно здоровое дерево, вступив в плодоношение, дает плоды нежелательного качества и у садовода возникает необходимость заменить сорт другим, то есть дерево перепривить.

Различные повреждения ветвей, штамба также могут быть исправлены прививкой. Случаев прививок много, как много и способов. Ниже описаны основные, наиболее распространенные в практике садоводства и доступные по технике выполнения.

Сущность перепрививки заключается в том, что в ветви или штамб предназначенного дерева вставляют черенки другого сорта. Выросшие из привитых черенков ветви будут нести на себе плоды тех сортов деревьев, с которых были срезаны черенки. Перепривить дерево можно не только одним, но и несколькими разными сортами.

Процесс перепрививки слагается из следующих основных работ: заготовки и хранения черенков, самой прививки, ухода за привитыми растениями.

Сроки перепрививки.

Перепрививку делают весной до начала сокодвижения, когда кора у деревьев свободно еще не отделяется от древесины, — в начале апреля. Перепрививают и в период сокодвижения — в мае. В обоих случаях приходится применять разные способы прививки, но при соблюдении соответствующих правил они дают одинаковые результаты. Способом окулировки (глазком) перепрививают в конце июля – первых числах августа.

Перепрививку, как и омолаживание, лучше делать в течение двух очередных лет: в первый год – одну часть кроны, а в следующий – другую.

Посадка яблони.

Посадка яблони

Выбор посадочного материала.
Для посадки на открытом грунте выбирают саженцы районированных сортов, хорошо приспособленных для произрастания и плодоношения в конкретном регионе. Приобретать их лучше в питомниках или специализированных садоводческих магазинах, в которых гарантированы сортопринадлежность, качество посадочного материала, а также могут быть получены рекомендации специалистов по посадке и дальнейшему уходу за культурой. Здоровое растение должно иметь развитую корневую систему и ровный, гладкий стволик, без повреждений, толщиной 2-2,5 см в месте прививки, высотой от 1 до 1,5 м.

Подготовка саженца.
Предварительной подготовки саженцы требуют в том случае, если их корневая система открыта (ОКС). Ее тщательно осматривают, поврежденные или подсохшие корешки обрезают. На 3 часа погружают в глиняную болтушку (глина с навозом, разведенные в воде) с добавлением любого стимулятора роста.

Подготовка ямы.
Посадочную яму готовят заранее, за 10-14 дней до планируемой высадки. Ее делают круглой, диаметром 1-1,2 м, глубиной 50-60 см. Для контейнерного саженца яма по объему должна быть в три раза больше самой емкости.
В дно ямы вбивают кол высотой 1,5 метра, чтобы подвязать к нему деревце после посадки. На участках с переувлажненной почвой или внизу склона обязательно предусматривают слой дренажа. В качестве дренирующих материалов используют крупнозернистый песок, камни, битый кирпич, щебенку, хворост, керамзит.
Если при подготовке места органика не была внесена, то поверх дренажного слоя насыпают 1-2 ведра перегноя или компоста. Землю, вынутую из ямы, смешивают с 400 г двойного суперфосфата и 1 кг золы. Полученной смесью заполняют две трети объема.

Посадка.
Для того чтобы корни растения не контактировали с удобрениями напрямую, в центре углубления насыпают холмик земли, на который устанавливают саженец. Корешки расправляют, равномерно распределяя по окружности, и засыпают землей так, чтобы между ними не оставалось воздушных пустот. Для этого саженец время от времени потряхивают.
Важное условие – соблюдение глубины заделки. Правильно сажать яблоню таким образом, чтобы корневая шейка, которая расположена посередине участка ствола между верхними корнями и местом прививки, находилась выше уровня почвы на 3-5 см. Слаборослые сорта засыпают до места прививки, то есть оставляют его на уровне поверхности (но не ниже!).

Полив, мульчирование, подвязка.
Посаженные растения обильно поливают из расчета 2 ведра воды на одно деревце. Для полива желательно использовать отстоянную нехолодную воду. После того как влага впитается, поверхность почвы мульчируют, насыпая слой (5-10 см) торфа, перегноя, опилок. Можно использовать пленку или агроткань. Мульчирование защищает от испарения, препятствует росту сорняков.
На заключительном этапе саженец подвязывают к колу. Для этого используют мягкую веревку или полоску хлопчатобумажной ткани. Фиксируют «восьмеркой», перевернув подвязывающий материал. Высота кола не должна превышать высоту штамба (кол отпиливают до нужной длины).

Укрытие на зиму.
В регионах с холодными зимами посаженную осенью яблоньку лучше укрыть, обмотав ствол мешковиной или агроматериалом, а корневую систему утеплить листовым опадом. Для защиты от грызунов на побеленный известкой штамб приматывают еловые ветки или надевают пластиковую бутылку без дна и горлышка, закрепив один край в почве.
Дальнейший уход за молодыми деревцами заключается в регулярной кроноформирующей и санитарной обрезке, подкормке, профилактической обработке от болезней и вредителей, своевременном поливе, который особенно важен жарким засушливым летом. В зависимости от сорта яблоньки дадут свой первый урожай на 3-6-й год.